Eclairage d'eau douce, ce qu'il faut savoir


Hors ligne Chris

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Bonjour,
Je me permets de poster ici une petite synthèse (plus un exercice de vulgarisation sans prétention) de mes recherches sur l'éclairage en aquariophilie d'eau douce (données récoltées à droite et à gauche sur le net ).
J'espère que cela pourra vous aider comme cela m'a pas mal éclairé :)


Avant tout chose, il faut savoir que la lumière se caractérise par de différents paramètres physiques!

Avant (à l'époque préhistorique ;) ) nous n'avions que l'intensité lumineuse/puissance (cf ci-dessous ) pour nous aider à éclairer nos aquariums,

- 1 watt pour 1 litre d'eau : Éclairage très intense
- 1 watt pour 2 litres d'eau : Éclairage intense
- 1 watt pour 3 litres d'eau : Éclairage moyen
- 1 watt pour 4 litres d'eau : Éclairage faible


Nous avons désormais des paramètres plus nombreux et précis pour nous aider à éclairer nos aquariums :


- Le spectre lumineux, exprimé en nanomètre (nm)
La lumière est une onde électromagnétique qui se définit par une longue d'onde et le spectre représente l'ensemble de ces longueurs d'ondes.
Le spectre de la lumière solaire visible va de 400nm (violet) à 700nm (rouge).
Le spectre des lampes devra donc être adapté aux plantes et aux poissons, c'est-à-dire être le plus complet possible.


- Le Flux lumineux, exprimé en Lumens (lm)
Le flux lumineux mesure la quantité d'énergie émise par une source lumineuse. Le lumen (du latin, lumière) est l’unité dérivée du système international utilisée pour le flux lumineux, ou puissance lumineuse.

A savoir,
Pour un aquarium planté, il faut de 30 à 40 lumens par litre d'eau (on peut aller jusqu'à 50 lumens mais il faudra adapter l'apport d'engrais, de fer et de CO²)
Pour un aquarium peu planté (type cichlidés des lacs africains), 20 lumens par litre d'eau suffiront.


Tableau de Flux lumineux :

Intensité faible -> 20 à 25 lm/L soit 0,2 à 0,3 W/L
Intensité moyenne -> 25 à 35 lm/L soit 0,3 à 0,5 W/L
Intensité importante -> 40 à 60 lm/L soit 0,6 à 0,8 W/L
Intensité très importante -> >60 lm/L soit >0,8 W/L

Note : les valeurs en watt ne sont valables que pour des tubes fluorescent dont le rendement est entre 60-65 lumens/watt.

Calcul du rendement : Un tube de 36W émettant 2300 Lumens aura un rendement de 2300 lm / 36 w soit 64 lumens/W.


- La température de couleur, exprimée en Kelvin (°K)

La température de couleur indique la teinte dominante de la lumière.
Les températures basses (>4000°K) ont une dominante rouge (dite couleur chaude - Éclairage tirant sur le jaune) et les températures élevées (>7000°K) ont une dominante bleue (dite couleur froide - Éclairage tirant sur le blanc).

Bon à savoir,
Les lampes à températures basses favorisent la pousse des plantes en hauteur et les lampes à températures élevées favorisent la pousse des plantes en largeur !
Les lampes à températures basses & élevées favorisent la pousse des plantes mais aussi algues !

Un bon tube devra donc être neutre, entre 6000°K et 7000°K (type daylight)


Note : La température (de couleur) du soleil est de 6500°K
 

- L'indice de rendu des couleurs (IRC) :

L'IRC exprime la capacité d'une source lumineuse à faire ressortir l'ensemble des couleurs visibles.
Plus il sera élevé, plus il sera à même de restituer fidèlement les couleurs (à une température de couleur en °K)
Il faudra donc toujours choisir des lampes ayant un IRC > 80 !


Classement IRC des lampes :

1A -> IRC > 90
1B -> IRC entre 80 et 89

2A -> IRC entre 70 et 79 Fortement déconseillé en aquariophilie
2B -> IRC entre 60 et 69 Fortement déconseillé en aquariophilie

3 -> IRC entre 40 et 59 Impropre à l'aquariophilie
4 -> IRC > 39 Impropre à l'aquariophilie



Note : L'IRC de la lumière du soleil est 100.




Pour résumer, un "bon" éclairage sera :

- IRC > 80
- Température de couleur proche de 6500°K
- Spectre complet (type daylight)
- Durée d'éclairage : 12 Heures (continues)



Quels tubes/lampes choisir ?

On distingue deux grandes catégories, les tubes fluorescents (T8 et T5 ) ou les tubes/lampes HQI.

La principale différence entre HQI et Fluorescent est une meilleure efficacité lumineuse (meilleure performance) pour le HQI, environ 75 lumens/W contre 65 Lumens/W pour le fluorescent.
Les tubes HQI sont ainsi plus adapté pour les bacs profonds, les grands bacs et les bacs récifaux.

Mais les tubes HQI ont aussi un IRC performant, et ont une durée de vie supérieure ( 8 à 12 mois)

Les inconvénients des tubes HQI sont :

- Les tubes doivent être être 20cm et 40c m au dessus de la surface de l'eau, empêchant l'utilisation de galerie fermée
- Le poids, un kit (ballast, ampoule et platine) pèse en moyenne 15-20kg d'où la nécessité d'avoir de bonnes fixations
- Le prix, le HQI est plus onéreux que des tubes fluorescents (pour les petits aquariums).


Quelles sont les différences entre les tubes fluorescents T8 et T5 ?

Un tube T5 pour une même longueur aura une meilleure puissance permettant un éclairage plus intense pour un encombrement moindre.

Exemple :
Tube T8 de diamètre 26mm et de longueur 1.2m aura une puissance de 36W
Tube T5 de diamètre 16mm et de longueur 1.2m aura une puissance de 54W


Partie éditée le 14 janvier 2008 (suite aux remarques judicieuses de mes pairs)

A savoir,
Les lampes T5 fonctionnent avec des ballasts électroniques tandis que les lampes T8 peuvent fonctionner avec des ballasts électroniques ou magnétiques.
Généralement, dans le commerce les galeries équipées en T8 le seront avec des ballasts magnétiques (moins cher donc préféré pour les aquariums tout en un et galeries standardisées du commerce).
Un ballast électonique chauffant moins qu'un ballast magnétique, les galeries standard T5 consommeront moins (entre 30-40%) que les galeries standards T8.
Raison pour laquelle on peut dire que dans le commerce, les galeries T5 consommeront généralement moins que les galeries T8 ...

Maintenant, pour les électriciens en herbe voire professionnel (c'est pas mon cas) :'(, vous pouvez très bien faire vos galeries T8 avec des ballasts électroniques et alors avoir des performances égales au T5 pour le prix du T8 (lampes moins chères en T8 qu'en T5) :)




Voilà les quelques informations que j'ai pu glaner aux cours de mes recherches ...
Personnellement, cela m'a permit de constater que l'éclairage de mon aquarium était complètement inadapté, à la limite du dangereux pour mes plantes et poissons (1 lampe à 2800°K et 1 autre à 18000°K) ...

J'espère n'avoir pas outrepasser mes droits en postant cela ... Sinon, je laisse l'arbitrage aux modérateurs de cet excellent forum de supprimer mon post, ou de le déplacer s'il n'est pas à la bonne place.
Chris

« Modifié: mercredi 14 janvier 2009, 16 h 29 par Chris »

Hors ligne Rose-Marie

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Bonsoir Chris,
Super! ton article, et très complèt, c'est très gentil de ta part, encore une fois merci ;)

Hors ligne Gerald

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Belle synthèse, avec une ou 2 remarques sur les sources lumineuses HQI & T5.
Entre autre sur le poids des HQI 30 kilos c'est un peu excessif, pour exemple une rampe HQI de 3 x 400w + 4 tubes T5 de 80 watts pèse 16.5 Kg. Certaines rampes pour limiter le poids, surtout lorsqu'il y a emploi de ballasts électroniques, déportent ces dit ballasts (donc à placer sous l'aqua).
Il est plutôt rare actuellement de trouver des rampes excédant les 20 kilos.

Le prix là aussi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. l'emploi d'HQI permet au contraire de faire de belles économies, pour parler en langage pré historique et simplifier les choses une rampe de 3 x 400w coute entre 1200 et 2000 euros en moyenne ampoules comprises (suivant la marque) coût annuel pour le changement d'ampoule env. 300 euros, fait le calcul avec des T5 il faudrait 15 tubes de 80w pour arriver à la même puissance pour un coût d'entretien compris entre 600 et 1000 euros par an rien que pour changer les tubes à cela s'ajoute la petite dizaine de supports pour les tubes env. 1000 euros, soit au final un coût équivalent à l'achat du HQI mais bien plus important à l'entretien.

Bon je chipote tu me diras, ... , alors je réitère mon compliment très bonne synthèse.

En aparté ton tube de 18000°K (lumière bleu) est généralement employé en eau de mer en complément d'une autre température de couleur généralement du 10000°K souvent fournit par un HQI.
Cela correspond à la lumière rencontrée dans une couche de profondeur située entre 20 et 30 mètres environ ainsi qu'à la lumière du soir.

Hors ligne Chris

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Bonjour,
Merci pour vos commentaires, je rougis ... :-[

Ce n'est pas chipoter lorsqu'on apporte un complément d'information ou corrige une erreur, c'est aider la communauté Aquariophiliste ...

J'ai modifié le poids des lampes HQI (je pensais effectivement plus au modèle complet que l'on trouve dans les animaleries suspendu juste au dessus des cuves récifales et non aux rampes plus traditionnelles) et effectivement pour des grands aquariums (>400-500 litres) un éclairage HQI devient plus économique ...
Mais pour de petits aquariums, utiliser du HQI est plus un luxe personnel, mais s'il apporte de nombreux avantages (j'ai donc ajouté un petit commentaire sur le prix du HQI et la taille de l'aquarium).


Et oui, je me suis rendu compte que j'ai mi un éclairage "type récifal" sur mon aquarium à Barbus ...
La grosse boulette du débutant néophite qui a fait n'importe quoi et qui pensait que prendre un néon sur lequel il y avait marqué "spécial plantes" et que juste la donnée "1W pour 2 litres" suffisait pour éclairer un aquarium ...
Maintenant, je ne referais plus cette erreur ... Et si en plus je peux aider d'autre aquariophiles débutants à ne pas faire les mêmes erreurs, cela sera super ...



Hors ligne Cylia666

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  • Si vous ne les respectez pas maintenant je mords !
Très bon article, qui donne à réfléchir !
Qui c'est qui va se casser la tête pour choisir les 6 tubes de sa future galerie maintenant ? C'est bibi ;D ;D ;D

Hors ligne Cath

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+ 1 ;D ;D ;D

Hors ligne Sluwp

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Il y a quand même plusieurs erreurs ... j'ai pas le temps de tout lire mais je repasserais mais ces deux phrases :
"Autre avantage, un tube T5 consommera de 30% à 40% moins qu'un tube T8, chauffe moins qu'un tube T8 et a une durée de vie supérieure au T8.

Inconvénient principal, le tube T5 nécessite un ballast électronique ( magnétique pour le T8) donc le prix d'une rampe T5 est plus important qu'une rampe T8.
"
sont par exemple totalement fausses.

Hors ligne Chris

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Bonjour Sluwp,
Tu m'inquietes énormément là :'(

"totalement fausses" tu dis ... Damned, cela veut dire que tous les sites sur lesquels j'ai glané ces info sont "totalement faux" aussi :'(
Pourtant y a pas mal de sites "référents" dans le milieu aquariophile ...


Quand tu auras le temps, pourrais-tu nous dire les autres erreurs que tu a repéré et surtout nous apporter les corrections que je puisse éditer mon post ?




PS :
Petit question d'ordre privée, pourrais-tu me dire où tu trouves des rampes T5 moins chères que les T8 car pour mon futur projet d'aquarium, j'ai besoin d'une rampe Arcadia Overtank de 150cm et le modèle T8 coute environ 224€ tandis que le modèle T5 coute environ 480€ (sur le site aquarium discount) ?

Hors ligne Cylia666

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Pour ce qui est des rampes, si tu achètes les ballasts séparément et que tu te montes ta rampe toi même ( ce que je vais faire dans un futur plus ou moins proche ) le coût est effectivement sensiblement le même.

Par contre Sluwp, moi aussi j'aimerais bien savoir sur quoi tu te bases pour le reste, car c'est ce qui est communément admis partout ...

Hors ligne Planorbarium

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Pour ce qui est de la phrase :
"Inconvénient principal, le tube T5 nécessite un ballast électronique ( magnétique pour le T8)"

Elle semble vouloir dire que le ballast doit forcément être magnétique pour des tubes T8.
Ce n'est pas le cas. Un T8 fonctionne très bien sur ballast électronique.

Et en ce qui concerne la réciproque (le T5 nécessite un ballast électronique), il est vrai que c'est ce qu'on lit un peu partout mais je me suis toujours demandé pourquoi. La question reste à creuser, donc :-\

Et pour ce qui est de celle-ci :
"Autre avantage, un tube T5 consommera de 30% à 40% moins qu'un tube T8, chauffe moins qu'un tube T8 et a une durée de vie supérieure au T8."
Il me semble possible qu'il y ait là un amalgame entre les tubes et les ballasts. Ce sont les ballasts électroniques qui chauffent moins que les ballasts ferromagnétiques et qui, du coup, consomment moins (l'énergie dépensée en chaleur provient bien de quelque part). Et la durée de vie des tubes est supérieure lorsqu'ils sont sur ballast électronique, que ce soient des T5 ou des T8, parce que le ballast électronique supprime le scintillement au démarrage.

Hors ligne Cylia666

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Ah, là oui d'accord ;D

Hors ligne Chris

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Bonjour,
J'ai corrigé (édité donc ;) ) mon premier post sur la partie T5/T8.

Effectivement, c'était pas très claire et prété à confusion.
Merci de vos remarques judicieuses ...



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